後ブレーキ引きずり
２０２６年２月
後ブレーキの引きずり。これまでいろいろやったが改善しない。見通しつかない。何をしたらいいか分からない。
この時期にしては暖かい日、やる気が出てキャリパー分解整備に至った。他に思いつかないのでやってみた。最近やったことなので特に何も異常は見当たらない。ピストン外面とキャリパー内面を念入りに磨いてみた。組み付けにはシリコーングリースを使った。いままではたっぷり使っていたが、動きを妨げるかもしれないと思ってシールから外側だけにして、内側はブレーキフルードにした。元通りに組んで試運転。ブレーキペダルを放すとピストンはちゃんと戻る。走った感じは至って正常。キャリパーは暖かい。ディスクは触れないくらい熱い。何も変わらない。困った。
前ブレーキ整備
２０２６年３月
目標はキャリパー分解整備とマスターキット交換。
キャリパーは分解するので取り外した。ピストンは簡単に外れたが、シールは軽く固着していた。ばらばらにして洗剤で洗浄。概ね洗剤できれいになった。細かいところに固着した汚れが残ったので、ピッキングツールなんかを使って落とした。
ピストンとキャリパー側シリンダーは耐水ペーパーで軽く磨いた。ピストンの外側、露出するところに若干の錆あり。
組み付け油はシリコーングリースとシリコーンオイルを使った。特に問題なし。マスターキットはブーツのみ交換せず。これは購入したときに破れていたので交換してある。まだきれいなので、そのまま使った。
午前中に分解と洗浄液に漬け込み、午後から洗浄の仕上げと組み立て作業に移った。夕方になってブレーキフルード注入／エア抜きを始めた。これは苦労した。
キャリパーのドレンを開けておいてマスター側にフルードを注ぐと、ゆっくり降りていってドレンから出てきた。それから普通のエア抜き作業を始めた。ドレンからフルードは出でくるが一向に圧が掛からない。どこかにエアが溜まっているはずだが、マスター側もキャリパー側も出てこない。その日のうちに片付くと思っていたが、エアが抜けないまま暗くなってしまった。時間切れでこの日は終了。
ネット検索してアイデアを探したら、ブレーキレバーを握った状態で固定して一晩置くというのがあった。簡単だからやったが、後からこれはどうも違うと思った。たぶんこれは圧は掛かっているが、わずかに残っているかもしれないエアを追い出すための手順ではないかと思う。
次の日、まったく圧は掛からないところから作業再開。ブレーキホースをゆするとマスター側から泡が少し出る。レバー操作とブレーキホースゆすりを泡が出なくなるまで続ける。まだ圧は掛からない。キャリパー側からの通常のエア抜き操作では、まったく泡が出ない。
しばし休憩して考える。キャリパー側からポンプで吸えば一発との情報があるが、道具を持っていない。フルードを流す量と勢いの問題かもしれないと思って、ワンウェイバルブを使ってみた。これが当たったと思う。キャリパー側にワンウェイバルブをつないでブレーキハンドルを操作。しばらくすると泡が出てきた。液を足しながらレバーを動かし続けると、いつまでも泡は出続ける。しかしこの泡はドレンから吸った空気も含まれていると思う。３回ほどフルードを足してからドレンを閉じると、少し圧が掛かってきた。いままで全く動かなかったピストンが動いた。ピストンを押し込んでフルードをマスター側に押し戻すと泡が少し出た。ここから通常のエア抜き操作を行うと、キャリパー側からの泡が止んだ。これでブレーキハンドルの感触は正常になった。
洗車して試運転。至って正常。しばらく間をおいて、もう一度エア抜き操作の予定。
交換部品
| １／２インチマスターキット | デイトナ #23655 |
| φ２５シールセット | ニッシン #2A2-007 |
| クラッシュワッシャー | アクティブ #20999004 |
| ブーツ | スズキ #59303-14500 |
| ブーツ ピンボルト | ホンダ #45132166016 |
| ブレーキフルードＤＯＴ４ | モノタロウ DOT4 |
チェーン・スプロケット交換
２０２６年５月
まだ限界までは行っていないが、そろそろチェーンとスプロケットを交換しようと思う。中古で買って５年で約１万３千ｋｍ走った。買った時点でチェーンは錆が出ていた。２回洗った。大した距離を走っていないから、見た目はきれいなもの。最近給油するとき、後輪を回しながらオイルを吹くと、回す力があからさまに軽くなるのが気になっていた。以前はそんなことは無かった。そんなことで交換する気になった。
部品の手配。検討の結果こういう組み合わせにした。
| チェーン | DID 525VX3-112L FJ シルバー |
| 前スプロケット | JTF1332.15RB |
| 後スプロケット | AFAM 10608-40 |
チェーンは検索すると江沼とＤＩＤが並んでいる。鉄地なら江沼が安いがシルバーだとＤＩＤが安い。スプロケットは互換品で安くあげるのでチェーンはＤＩＤのシルバーにした。
ＪＴスプロケットは使ったことがあって、良い品だと思う。前用はＪＴで純正と同じゴム付きの１５Ｔがある。後用は純正が３９Ｔだが、このサイズが少ない。ＸＡＭなら有るみたいだが他の互換品に比べて値段が高い。ナイトホークサイズの３８ＴかＲＣ４２前期版の４０Ｔ。どちらもＪＴに有る。（ＪＴのカタログには３９Ｔが載っているが、販売店のリストに無い。）高速はほとんど乗らないから４０Ｔの方が良いかも。そもそも違いを感じないかもしれない。ということでＪＴの前１５Ｔ／後４０Ｔで注文した。
そしたらＪＴの後４０Ｔが在庫なしで販売店からキャンセルされた。このキャンセルの対応がひどい。代替品がないか問い合わせても、提案はしないから自分で探してくれなどど書いてある。もちろんその店に代替品はある。使ったことがある販売店なのだが、こんな対応するところとは思わなかった。二度と使わないだろう。
他にＪＴの４０Ｔがリストに載っている店はあるが、いまいち高い。それにこういうのは出所が同じで、他の店から注文してもやっぱり無しとなることもあり得る。ＪＴの４０Ｔでケチが付いたので、ＡＦＡＭに乗り換えることにした。ＡＦＡＭも３９Ｔは無くて４０Ｔにした。ＡＦＡＭの方が少し安い。
部品が揃った。ＡＦＡＭのスプロケットは黒塗装品が来た。塗装品の方が錆びにくくていいんじゃないかな。
- チェーン：ＤＩＤ
- Ｆスプロケット：ＪＴ
- Ｒスプロケット：ＡＦＡＭ
マフラー／チェーン／スプロケット
２０２６年６月
出掛ける用事が多かったのだが、ひと段落ついたので整備に手を付けることにした。目標はマフラーの凹み修理とチェーン・スプロケット交換。まずマフラーから。錆を落として凹みを埋めて塗装するから時間がかかる。天気にもよるので、マフラーの作業が停滞したときはチェーン周りに移ろうと思う。
マフラー凹み修理と塗装
錆を落として錆チェンジャー。耐水ペーパーで下地処理。エンジン下部分は錆がひどいので適当に。装着したときによく見えるエキパイ部分はきれいに。左右ともエキパイ下部分を塗装。この後、右は引き続き塗装。左は凹み修理
もともと凹みはＪＢオートウェルドで埋めていた。効いているなと思っていたが、２年ほどしてはがれた。さすがに接着剤だけでは持たないか。今回はボルトを入れるつもり。
前回同様にオートウェルドにケブラー繊維を混ぜて埋めた。凹みが深いので何度も重ねて形を作った。重ねられるくらいまで固まるのに４時間くらいかかるので、一日に最大３回くらい。ある程度盛って研磨に移る。最初は粗目のやすりで。足りないところや削りすぎのところを盛りなおしつつ作業が続く。
こんなものかな、というくらいになったところでボルト穴を作る。３．２ｍｍの穴をエキパイを抜けるまで開けて４ｍｍのタップを立てる。土台が欲しいのでワッシャーを接着剤を盛って付けた。効いてくれるといいが。
耐熱塗料で大はまり
右側は塗装を続ける。エキパイを塗ったら見事に弾かれた。洗剤で洗ったのだけどなぁ～。自然乾燥だけでは固まらないので研げない。ガスバーナーで炎を中に吹き込んで加熱した。水研ぎして洗浄。古い塗装を完全には落としていないので、再び弾かれるかもしれない。対策でバーナーで加熱してから塗装した。成功して弾かれはしなかったが、少々加熱が過ぎたようで、エキパイ入り口に近いところが泡立ってしまった。そこを削り落として塗装を続ける。
このマフラー、エンジンとエキパイをつなぐ金具が外れない。なので金具が邪魔で一気に塗装できない。金具をエキパイ入口側に固定しておいて、入口辺りは残して残りを塗装した。バーナーを使って乾燥させた後に金具を後側に移動させて入口側を塗装。金具を入り口側に移すと、後側が金具に当たってガタガタ。バーナーで加熱したから固まっていると思ったが。傷を削っていたら塗膜が軟らかくて、うまく削れなくてさらにガタガタになってしまった。
なんか変。バーナーで少し熱を掛けるくらいではダメみたいだ。表面は固まっているように見えるが、少し削ると軟らかい層が出て来る。思えば前回このマフラーを塗ったときも苦労した。その時は時間が無くて未完成で車体に載せて、汚いところを刷毛塗りでごまかした。今回はきっちりやってみようと思う。
とりあえず完全に固まるまで熱を掛けてみよう。いままでは（たぶん）１００℃くらいに抑えていた。それでは足りないのだろう。白煙が上がるまで加熱した。エキパイ入口辺りがざらざらになった。これを避けるために控えめの加熱にしていたのだが。
どうしよう。ネット検索しても、これといった解決策は見つからない。自力でやらなくては。基本に立ち返って薄塗り＋加熱でやってみようと思う。ざらざらになったところを研磨。薄く一回だけスプレー。（今までは２～３回吹いていた。）丸一日置いてバーナーで加熱。ごくわずかに白煙が出た。塗料がわずかなので、こんなものだろう。ざらざらになったところはあるが、前回に比べると、ごくわずか。そこを少しだけ磨いて薄塗りと加熱を繰り返す。てなことをやっていると塗料がなくなった。ちゃんとやれていれば足りたはずなのに。仕方がないから追加購入。単価は高いけれど株主優待ポイントを使ってオートバックスで購入。
並行して左側。凹み埋めが済んだところで研磨。右側の学習により少し温めてから薄く塗装。弾かれることはなかったが、表面が荒れているところが少々。塗ると凹み埋め部分に目立つ凹凸が見える。塗料を焼いて磨いてから、もう一度エポキシ接着剤で埋める。まあまあきれいにできたと思う。
耐熱塗料～失敗の考察
どうも耐熱塗料の塗装がうまくいかない。思い返すと、昔はオフロード車によく乗っていたこともあり、マフラー塗装は黒ばかりだった。そのころは苦労した記憶はない。シルバー耐熱塗料は（たぶん）スーパーカプが初めてだと思う。スーパーカブでも上手くいかないことがあったが、マフラーが小さくて簡単なので、塗ってすぐに載せて２～３日してエンジンかけて．．．。ということで多少仕上がりが悪くても見えないし、まぁいいかという程度でやっていた。前回ＣＢのマフラーを塗ったときは載せるのがたいへんで、半乾きであちこち擦って傷だらけにしてしまった。その反省のもとに、今回は単体の状態で焼きまでやっておこうと思った。そしたら失敗続き。なにかおかしい。
まず黒とシルバーで特性が違うのではないか。シルバーは厚塗りに弱いのではないか。厚く塗ると乾燥／焼き付けで失敗するように思う。厚塗りと言っても、アクリルラッカーの感覚とは全く違う。一回塗りはセーフだが、二回塗りはアウトの感じ。一回塗りも一往復はセーフでも二往復すると二回塗り相当になってアウトとか。アウトのときは焼くと塗装が泡立って表面がボコボコ／ザラザラになる。
右側は始めに厚塗りしてしまって、焼くとザラザラになった。左側はその失敗を糧にして、始めから薄く塗って焼いてを繰り返して上手くいった。
右側にフィードバックして同じようにやったが上手くいかない。薄く塗って焼くとザラザラになる。削って薄く塗って焼くとまたザラザラになる。ザラザラになる部分は下地がなにかおかしくなっているのではないだろうか。全ての場所がザラザラになるわけではない。しかしザラザラになるところは何回やり直してもザラザラになる。
今度はザラザラになるところを下地が出るまで削り落とした。原因かもしれないことが見つかった。ザラザラになるのは錆のあるところと、気泡の痕跡のある塗装の残っているところだった。おそらく空気が残っていて焼くと膨れて塗装が浮くのではないだろうか。
ザラザラになるところは古い塗装を全て削って、錆もできるだけ落として、一度焼いてから未だ暖かいうちに薄く塗った。焼くときれいな状態に仕上がった。もう一度塗って焼いてもきれいなまま。この調子でいけばいいのかな。
左側は塗り／焼きを３回やって完成とする。乱れているところもあるが、きりがないのでこれで良しとする。どうせ走れば傷が付いていくし。
右側は削ったところに一回塗って焼いて、一度磨いて塗ったところと塗っていないところを慣らした。その上に一回塗って完成とした。１日置いて焼いたが、乱れたところは無かった。よかった。気に入らないところもあるが、きりがないのでこれで塗装完成とする。
チェーン／スプロケット交換
２０２６年７月
マフラー塗装の合間にチェーン周りに手をつける。マフラーが外れていてやりやすいので、スイングアームを外してピボットの点検と注油。チェーンを外して後スプロケットを交換。
前スプロケット新／旧を比べると、オフセットが違うような気がする。計ってみると確かに違う。ＪＴ製の新スプロケットの方が、約１ｍｍ外に出ている。さて、どうしたものか。１ｍｍくらい気にしなくてもいいようにも思うが。別の要素として、旧スプロケットは内側（エンジン側）が削れていた。なので前スプロケットが外側にずれるなら、つじつまが合うかもしれない。チェーン調整はアジャスターの目盛りで合わせているが、必ずしも正確とは限らない、なんていう情報も見かける。新しいチェーンを組むときに確認してみようと思う。
前スプロケットを着けたらゴムがエンジンに当たって回らない。スプロケット品番が書いてある方が表と思っていたが、逆だった。ゴムの形が違っていて、品番マークをエンジン側にすると当たらなくなった。そうすると先日比べた前スプロケットの出入りの話が違ってくる。ＪＴが約１ｍｍ外に出ていたのはエンジンに当たっていたからで、正しく着けると純正品と同じだった。そうするとまた前スプロケットの内側が削れる。これについてヤフオクに出ている中古スプロケットを見ると、みんな内側が削れている。ＲＣ４２共通の事例のようだ。
前後スプロケットが着いたのでチェーンを取り付ける。後が１Ｔ大きいのでアジャスターを前にずらして収めた。圧入クリップジョイントは初めて使う。カシメツールは持っていない。持っていたらカシメタイプを買う。ウォーターポンププライヤーで入るという話があるので試したがダメだった。全く歯が立たない。予想していたので次にＣクランプでやってみる。持っていたアルミ製の小さいのを使った。両側にＭ６ナットを当てて締めた。接近していてクランプの取っ手が干渉する。まぁ、なんとかなった。
圧入とはいえクリップジョイントだから外して洗えるかなと思っていた。しかし圧入がこれくらい大変だと簡単には外れないだろう。まあ一回くらいはチャレンジするだろうか。
排ガス対策デバイスのパッキン交換
これはマフラーが外れていないとできない（と思う）ので、チャンスだから手をつけた。前回見たときパッキンが硬化していて、溝に腐食があることは確認していた。シールできなくなっていると思う。そのときは部品を手配して交換する余裕がなかったので、掃除してシリコーングリースをたっぷり付けて組んでおいた。その後、次回に備えて部品を手配しておいた。純正は（たぶん）ＮＢＲのＯリングと思う。ついでがあったので中華のフッ素ゴム製Ｏリングを買っておいた。シリンダーヘッド側はぴったりのサイズがあった。吸気側は太さがわずかに大きくて、入れるのが固かったが何とか収まった。
マフラー取付け
マフラーを載せる。大変な作業なのは前回やって分かっている。段ボールを敷いて置いて左右連結。エキパイが通る辺りをウエスで養生。エキゾーストガスケット取付け。
ベルトでサイレンサーを吊ってエキパイを排気口に持っていく。なかなかいい位置に来てくれないが、なんとか一つ金具のねじが届くところまで来た。反対側もなんとか一つ留まった。押したり引いたりして金具４個全部ねじが届いた。無理に締めるとガスケットが壊れて排気が漏れる。さらに押したり引いたり、マフラー連結部をジャッキで押したりしながら少しずつ入れていった。３０分くらい格闘して入った。マフラーの固定ボルトが入らなかったが、これも押したり引いたりマフラー連結部をジャッキで押したりして、なんとか入った。
エンジン始動。排気漏れは無さそう。１０分ほどアイドリングして一旦終了。予想していたことだが取付けのときに少し傷がついた。冷まして洗浄して乾燥して、目立つところだけ車載のまま塗った
マフラー取付け～左右連結部の扱い
マフラー連結部が正しく入っていなかった。このＣＢを買ったとき、今から思えば入っていない状態だった。走行は正常だったが見た目が変だなと思った。いかにも、ここまで入れるマークのようにみえる出っ張りがあって、何度か入れようと努力したのだけれど上手くいかなかった。無理をして壊してもいけないので手加減していた。マフラーを外したときに確認すればよかったのだが、その時は忘れていた。取り付けのときに思いだしてやってみたけれど、やっぱり入らなかった。
今度こそなんとかしたいという気持ちが盛り上がって、作業を中断して調べた。答えは簡単に見つかった。ヤフオクに出ている中古マフラーの写真から、連結部が写っているものを探した。ここまで入れるマークまで入っていた。もっと早く気が付けばよかった。
→ 入っていない
入ることが分れば思い切った作業ができる。外れた状態の方がやりやすいのだろうが、すでに車体に載っていて、降ろすとまた傷が付きそうだ。車載のまま、できるだけやってみる。たぶん嵌め合わせ部の角度が合わなくて、ガスケットのストッパーにぶつかっていると想像した。嵌め合わせの前後を荷締めベルトを掛けて、角度が変わることを期待して嵌め合わせ部をジャッキで持ち上げた。ジャッキを掛けるだけでは入る気配がないので、プラスチックハンマーでたたいてみた。なかなか動く気配を見せないが、押す場所や押し加減を変えながらやっていると、左側を少し上げた状態で叩いたときに入った。
これで購入して以来、長く悩んでいた問題が解決した。
- 左右足元のマフラーカバーのねじがフレームに干渉して入らない。
- 右側マフラーカバーがブレーキペダルと干渉する。
- ドレーンボルトを回すための工具がマフラーと干渉して入らない。
試運転
減速比が変わったことは、ほとんど違いを感じない。変えたことが分っているから、ちょっと回転数が高いかなと思うくらい。
１０分くらい走って信号で止まったとき、塗料から派手に煙が上がっていた。３０分くらい走って戻ってきたころには煙は感じなくなっていた。凹みを埋めたところの塗装が少し乱れている。もう少し走ってから削って塗りなおすつもり。
梅雨時に作業を始めて、開けるまでに完了しようとがんばった。なんとか間に合った。
手直し
走行して焼き付けが進むと表面が乱れるところが出て来た。全く見えないところは良しとするが、見えるところは修正した。エキパイの凹みを修正したところはよく見えるので、削ってマスキングして塗りなおした。集合部後方はカバーで隠れるので、削って刷毛塗りで済ませた。